西行漫记之哈密:哈密王姓

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　　伟大的工程哈密王姓，无端的历史曲解与民族间的隐隐隔阂

　　自敦煌向北经红柳转西前面就是西域门户星星峡了，沿路显现的更加荒寂哈密王姓。这里景物与河西没有什么变化，只是在穿过星星峡的那一刻，一直在左侧高耸的祁连山不见了，取而代之的是更加巍峨的右侧的天山。路上的侧风很大，有时需要紧握方向盘才可安心车子不被吹偏。不时可以看到美国西部片里在大漠中卷起的阵阵龙卷风，倒是这不时出现龙卷风可以稍微刺激一下已经麻痹的神经。公路往来的车辆一下子稀少起来，过路费也变为国道式的分段收费，新疆的路费便宜，与身边的老赵笑谈这比停车场的收费标准都低。新疆段的连霍高速只能算是准高速，我出发前就曾担心的加油问题，果然被我言中了，这里到哈密几乎见不到加油站。好在我早有准备。

　　（有点电影“无人区”的味道吧）

　　接近哈密时我注意到从北侧天山向下，一直延伸到公路右侧有很长的一个个圆形土坑，曾经来过新疆的老赵说这就是与长城齐名的人类奇迹“坎儿井”哈密王姓。这样的土坑带不是一条两条而是非常规则的排列着无数条，在很多书中曾看到坎儿井介绍，但我一直以为那只是吐鲁番葡萄沟一带才有的水利工程，没想到原来这坎儿井早已经是遍布天山脚下这绵延的千里的荒漠之中。有坎儿井的地方就有绿洲，如此密布的坎儿井说明我们离城市不远了。坎儿井的发明者一直存在争论，中原和伊朗都曾早于西域使用过类似的水利工程，但西域是利用最广泛也最为普及的地区，但有一点是可以肯定的，古籍中记载早在西汉建立西域都护府开始军屯的时候就这里开始修建坎儿井。我曾经停车仔细观察那些生长在荒漠里的庄稼是如何灌溉的。原来庄稼地是用塑料薄膜覆盖着的，薄膜下可看到整齐排列的细小软管，每颗植物的根部软管下方都有漏孔，荒漠中的劳动人民就是用这样的方法珍惜着坎儿井引下来的每一滴天山融水。

　　傍晚进入哈密，由于时差问题，更像是下午哈密王姓。直接开车到了回王墓。身处天津的穆斯林没有见过如此规模宏大，装修豪华的墓地，隐隐的感觉到维吾尔族的墓葬风俗与自己的观念有些冲突，或许陕甘地区的拱北与此有些联系吧。特意找来一个维族姑娘说解，姑娘说解是细致的，我不敢过多询问有关教义问题，怕引起不必要的麻烦。临近结束的时候，我问，这回王府烧毁是怎么回事？没想到这一问到引出了我久久的烦闷。

　　（回王墓哈密王姓，纯正的伊斯兰风格）

　　（回王墓哈密王姓，汉蒙维风格合为一体）

　　（回王墓地西侧的清真寺）

　　维族小姑娘，用极其简短肯定的语气回答我说，是在20世纪处因为甘肃的回民与维族发生了很大的冲突，被他们烧毁了哈密王姓。

　　以我对西北极其匮乏的历史知识我怎么也找不出如此的千里奔袭的一场大战所对应的历史事件哈密王姓。这样的大规模的战事史书不可能不记载。整个参观的心情被毁了，无心继续游览，草草转了新修的回王府和对面的音乐厅，没有心情再去听那十二木卡姆的演出，就去找宾馆了，一心想找出答案。

　　(重修的回王府）

　　史实是这样的，那正是国家的多难之秋，辛亥革命的胜利传到新疆，清政府灭亡后，哈密人民也奋起反抗封建巴依老爷的统治，在那场轰轰烈烈的革命浪潮中，作为清廷在哈密的最高统治者自然也遭到了当地维族百姓的攻击，回王被赶下来台，一命呜呼了哈密王姓。随后新疆建省，进入了军阀统治时期，军阀为了稳定社会，重新立了年轻的回王。农民对土地的需求是最为直接和迫切的，但民国政府没能维族农户的经济利益，维族百姓一直反抗不断，进入30年代后，农民的矛头已经不是回王而是军阀金树仁了。汉族军官强抢维族民女成为了武装反抗的导火索，新回王认为有利可图，也加入了其中，利用维汉矛盾试图挽回昔日的辉煌，一时间天山南北，卷入了混战，甚至长据酒泉的马仲英也进入哈密加入了反对金树仁的混战。最终回王府被金树仁手下熊有发抢劫一空，并一把大火焚烧了。

　　近代史最为纷杂，但对今天影响也最大哈密王姓。我不能理解那个维族小姑娘何以那样解释这件事。早在10年前从新疆工作的同事那里听说：“杀回灭汉！”的口号。一场几乎是全国性的军阀混战造成的浩劫，如何演变成了维族痛恨回族的事件？！

　　还是再简单说说这个马仲英（甘肃河州回族）或许真的与这个毫无根由的口号有关哈密王姓。马仲英入疆后，几次战役都没有战胜新任省督办盛世才，盛世才靠着斯大林的支持，得到了大量的军事援助，马仲英不得不退往南疆。马仲英没有退回甘肃而是去了南疆，估计他自己也说不清出于什么目的，但有一点是肯定的，一件更具历史意义的大事冥冥之中等待着他去做。此时喀什疏勒县大毛拉沙比提在英国人的策划下成立了“东突厥斯坦伊斯兰共和国”史称第一共和国。马仲英退到南疆时正是这个时候，与自己旧部马占仓（焉耆回族）联合将仅维持了4个月的这个分裂集团摧毁。这或许就是那些东突分裂分子的心结吧。如果按现在的历史观来看，那个动乱的年代确实是那些人的最好时期。这位进入西域的回族孙悟空（我总是这样感觉这位少年军阀）确实功不可没！

　　进入午夜，依然不能入睡，索性出酒店，吃点宵夜，返回哈密王姓。大堂里被一老者叫住，原来这位老者是位汉族退伍军人，在此做酒店经理，河北沧州青县人，因看到我的车牌，以老乡相认。话题自然扯到各个新疆民族，这位老者以他来疆30年的经验很快的将这些少数民族程式化的说解了一番，平心而论我不能满意和赞同。早在周穆王在这天山与西域王母相会以来，多民族的血脉融合，文化融合，经济融合早就已经应该是一家人了呀！为何眼前的老者会有如此认识呢？汉人无法理解那些少数民族，民族兄弟之间也存在着巨大的心里隔阂，这一切是我在进入哈密以来深切的感受！一定是哪儿出了问题，而这症结大概不会早于近百年间！

预约烧元宝祭祖

在中国的传统节日，也是祭祖和扫墓的日子。在这一天，人们会去墓地为已故的亲人扫墓，表达对先人的怀念和尊敬。烧纸钱是其中的一种习俗。烧纸钱，也称为“祭纸”或“冥币”，是一种象征性的财富，用于祭祀已故的亲人。这一习俗源于古代的信仰，人们认为死者在阴间也需要金钱来维持生活，因此会烧纸钱给他们，希望他们在另一个世界也能过得好。

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