敦煌嘉峪关之旅三:敦煌王姓

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　　8月31日嘉峪关—敦煌多云

　　因为攀登七一冰川而耽搁了半天行程，为了把时间补回来，选择了凌晨3点半的火车到敦煌，早晨8点20到达沙漠中的绿洲，敦煌敦煌王姓。

　　联系好的包车就在火车站外等，顺利的接到了我，拉进市区的莫高宾馆入住，收拾了一下，就马不停蹄的出发了，今天我的行程是：敦煌-敦煌古城-西千佛洞-阳关-玉门关-沧河古城-汉长城-雅丹魔鬼城-敦煌敦煌王姓。

　　车出市区不久敦煌王姓，就驶入茫茫的戈壁滩，初到戈壁的我兴奋不已，举起相机一阵乱拍，开车的王师傅提醒我，少拍点，今天全是戈壁滩，你还是省点电吧！

　　第一个景点，敦煌古城，估计是拍电影而造，没兴趣，门口留个影，拜拜敦煌王姓。

　　第二个景点，西千佛洞，还是有点意思敦煌王姓。敦煌的母亲河是党河，西千佛洞就在党河边上的崖壁上，规模很小，也就开放4、5个洞窟，门票也就20元。我对洞窟到兴趣不大，感兴趣的是党河流经西千佛洞这一带，硬是在隔壁摊上深切出一个峡谷，峡谷底部长满了参天大树，站在隔壁摊上只能看见树梢，只有下到底部，才发现别有洞天，不仅绿树成荫，而且碧草成片，花团锦簇，简直就是江南美景。

　　继续出发，顶着月亮和太阳敦煌王姓。蓝天中，一弯明月格外醒目，甚至月亮的沟壑明暗也一清二楚，而太阳就在她的对面闪烁着耀眼的光芒，在这里，太阳的阳刚和月亮的阴柔你都能感受得到，如果他们是一对情人，那就是一出喜剧，可终成眷属，而不是黑白不相见。

　　车子在荒无人烟的隔壁摊上驰骋，我也没了刚才的兴奋劲，可这时，司机王师傅让我注意看右前方，一片海市蜃楼，我又来了精神，急忙让王师傅停车，抓起相机拍摄，还真拍下来了敦煌王姓。不过这属于戈壁的常见现象，就是看似前面有一汪湖水，湖水中还有几个小岛，可到了跟前一看，还是戈壁，这种假象在古代不知骗了多少来往商队，很多人就这么追着“湖水”跑，结果迷失在茫茫戈壁中。

　　路途经过“高老庄”敦煌王姓，显然是人工景点，不过建在戈壁中的一片绿洲上，我想，这可是我“夫人”家，早知道高小姐家在戈壁滩上，估计我这个猪八戒也不敢来娶了，哈哈！

　　丝绸之路在敦煌分叉，南线是从阳关出，北线是从玉门关出敦煌王姓。如今的阳关，只剩一个小土堆了，而新建的阳关博物馆气势恢宏，不过对于这种新建景点我向来没多大兴趣，门口留个影，走人。阳关没看的，阳关所在的村落却令人关注，车子驶进村落，路两边大树参天，路旁就是泉水小渠，发出欢快悦耳的歌声，成片的葡萄藤郁郁葱葱，藤下的串串葡萄沉沉欲坠。如果你生活在江南，这一切毫无新意，如果你刚从荒漠中进入，那种兴奋，就如同到了天堂！

　　离开阳关，又驶入了茫茫戈壁，经过一片绿洲，司机王师傅跑进葡萄藤里，帮我“偷”了一大串葡萄，他说，这里就葡萄多，他都不爱吃了敦煌王姓。葡萄也没水洗，就这么摘着吃，一口下去，满嘴沙子，这地方，估计连细菌也不能生存，根本就别怕拉肚子。

　　一路无话，来到玉门关售票处敦煌王姓。去雅丹地貌必经玉门关，也就是不管你看不看玉门关，都得交钱，感觉就是拦路收费一样。一张门票40元，不过包括三个景点，玉门关、沧河古城、汉长城。买完票，王师傅告诉我，远处戈壁上那一片就是胡杨，于是我拎上相机就跑了过去，这时候的胡杨还枝繁叶茂，要到了10月下旬才能黄叶连天，再晚才能黄叶落尽，只剩枝杈，张艺谋的《英雄》是在额济纳拍摄的，那里的胡杨林更加好看，也是我将来的计划之一。胡杨，沙地植物，俗称千年不死，死而不倒，生命力如此顽强，值得敬佩，这就是为什么人们愿意大老远跑去看的原因吧。

　　沧河古城，汉代的粮草仓库所在地，只剩残垣断壁敦煌王姓。其实沧河古城、玉门关，这些都有长城相连，沿着疏勒河修建，如今的疏勒河已经干枯，因此这里也就荒废了。看守沧河古城的是一对老夫妻，听王师傅说他们已经在这里看守了十几年了，在这荒野中留守古城，与日月相伴，与戈壁相守，白天有游人来访还不寂寞，晚上只能数星星。戈壁滩喜怒无常，经常狂风肆虐，黄沙漫天，冬天寒风刺骨，夏天酷热难耐，在这种环境里孤独生活十几年是啥滋味？如今老头老太年龄都大了，但身体依然硬朗，我们去正好碰见老头用扁担挑两桶水健步如飞，看来健康不在于生活条件，还真是在于心态！

　　玉门关，比阳关那个土堆要大很多，但还是土堆而已敦煌王姓。其实阳关和玉门关出名就是因为那两首诗的那两句话，一句“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，一句“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”。这些历史遗迹不在于看景，而在于触景生情，回忆历史。

　　汉长城，一段戈壁中的小矮墙，看景实在是没看头，却尘封了多少历史，当年汉武帝叱咤风云，打得匈奴远逃塞外，为了防止匈奴再犯边境，特意建造了汉长城，玉门关、阳关、沧河古城就是为守卫边境而设敦煌王姓。到了明代，觉得这些不长毛的土地实在是没要头，于是退守嘉峪关，明长城的起点就是从嘉峪关开始，这些关卡从此荒废。

　　雅丹地貌，其实是风的杰作，常年的狂风硬是把地面吹出一道道沟壑，如同一堵堵城墙，风蚀作用也造就了千姿百态的沙石造型，如同钟乳石溶洞一般，就凭自己想象了敦煌王姓。我很想看雅丹的日落，可天不作美，云太多，一人站在高处，俯瞰整个雅丹地貌，就像一个大迷宫，钻进去真还不一定能出来。已经7点了，太阳还高挂天空，想了想，还是回头吧，戈壁中的日落，在哪看都一样。

　　车到玉门关敦煌王姓，正赶上日落，夕阳下的玉门关，更显苍凉落寞，残阳如血，残壁断埂，荒无人烟，当年关内外的金戈铁马，征战杀戮，均已烟消云散，而丝绸古路来往商队，进关出关，一派繁华景象也已化作无形，历史的变迁如此巨大，谁还记得当年镇守边关的那些士兵？同样，若干年后，谁还记得曾经有个姓张的普通人站在夕阳下的玉门关前胡思乱想？

　　天黑了，戈壁的夜显得更黑，要不是云太多，一定是满天繁星敦煌王姓。赶回敦煌市区，已经是晚上11点了，放下东西，赶到“著名”的沙洲夜市，要了一些烤肉串，一瓶啤酒，边吃边欣赏业余卖唱的那撕心裂肺的歌声，夜市里，都是追寻敦煌梦想的游客，我不由得想起了丽江的夜晚，灯红酒绿，浮躁的少男少女醉醺醺晃出酒吧，放肆的笑着唱着，而这里，敦煌，也有类似的感觉，不过内敛了很多，沉稳了很多……

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