大理稻田中央的古镇 喜洲街巷看本色民居:大理王姓

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　　我用了整个下午都流连在喜洲条条街巷中，在大理看民居不是在古城，而是在喜洲，除去严家、董家、杨家3处对游人收取门票的大院，这里还有80多处保存完整的白族院落，在不打扰居所主人，或是得到主人允许的情况下，进入参观是不需要买门票的大理王姓。每处院落都各有不同，每处院落都遗留了先人造宅时的心思。像云南的很多其他地方，镇中空地名为四方街，四方街内是售卖喜洲馍馍的摊铺，周边延展出去的巷子里除去几家古玩店似乎是为游客而开，其他生意都是当地人自己关照居多。我喜欢喜洲烧制的粗陶瓶罐，这种被当地人称为泡菜瓶的罐子，在古城的很多酒吧里被用作花瓶或是烟缸来装点，一个画满水纹的陶罐只卖三五元钱。

　　如果抛开那条穿镇而过的214公路不算，喜洲就是一座被稻田团团包裹的古镇大理王姓。无论你从哪个方向走出，都会让你身处稻田之中。在镇边，我结识了一群粉丝厂的工人，厂子就建在稻田间的空地上。起初我以为那架子上一排排白亮亮的是米线或是米粉，惹得劳作的工人们哈哈大笑，他们热情地把架上的粉丝拿下来让我辨别。一个姓杨的工人用报纸包了一大捆粉丝说是送我回家品尝，他说，这粉丝都是用土法制作的，和你们城里头卖的不是一回事，好吃很多。

　　种种原因，我曾4次来到喜洲，不同的时间，不同的节气，每次来这里都会见到稻田不一样的景致大理王姓。喜洲镇就像点缀画作般生长在这片稻田之中，沿着稻田间的小马路一路下行，是喜洲的沙村，这里是一片临海的湿地。在过去喜洲的渔人从这里出发，船上伸出的竹竿上载着一排排的鱼鹰，用鱼鹰协助捕鱼的方式一直延续到前些年才慢慢衰落。现在到沙村的岸边，还是可以看到鱼鹰捕鱼，只是已经被开发成了旅游观光表演，收取每人120元的门票方可进入观摩，这样一来我的旅程只能被终止在距离岸边几十米的售票处，多少有些遗憾。

　　在喜洲你会发现，白族人的服饰与古城内见到的不一样大理王姓。来古镇上摄影的白族小伙为我解开了这个疑惑，他说，现在大理城内游人看到的白族服饰，都是在电影“五朵金花”播出后，按照当时电影里的戏服而制的。现在城内的导游多会向你解释，白族的妇女将“风花雪月”戴在头上，那也只不过是导游词而已，真正并非如此。在他的老家洱源县，已婚妇女和未婚妇女在穿着上有区分，对于日常劳作的人们来说，穿着得简便才好。

　　喜洲最美的那一刻是在黄昏，阳光将稻田染成金黄色，古镇的白墙、青瓦仿佛从稻田中生长出来似的，田野里的农人穿着各色的衣裳向古镇归去，炊烟腾起飘散向四方大理王姓。

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